Что надо делать со стеной перед тем как клеить флизелиновые обои?

Флизелиновые обои: рассказываю, как правильно снять

Шпалеры – популярная отделка стен, которую используют при оформлении помещений. При внесении косметических изменений в дизайн приходится избавляться от старого покрытия, у которого сложный демонтаж. Чтобы ремонт прошел без проблем, подробно объясню, как снять флизелиновые обои.

Зачем демонтировать шпалеры

Отделку со стен надо убирать. Еще 30-40 лет назад был доступен материал только на бумажной основе, поэтому люди часто клеили новые полотна поверх устаревших. На ровной поверхности обоев редко возникали дефекты. Повторное нанесение экономило время, избавляя от демонтажа и шпаклевания.

Флизелиновые шпалеры на 70 % состоят из целлюлозы, на 30 – из связующей пропитки. Компоненты прессуют, получая нетканое полотно. От традиционной бумаги изделие отличается высокой устойчивостью к износу и плотностью. Отделка бывает 2 видов:

  1. Полностью из флизелина. Многослойный материал очень прочный и декоративный, выдерживает до 10 окрашиваний.
  2. На основе. Двухкомпонентные шпалеры состоят из целлюлозной подложки и винилового (вспененного) или текстильного верха.

Из-за сложности строения флизелиновая отделка всегда тяжелее традиционных бумажных обоев. Если поверх приклеить новый материал, то старый клей не выдержит увеличенную массу. Связующий состав со временем теряет качества, поэтому шпалеры отклеятся от стены. Полотна могут дружно упасть или отойдут частично.

Если не снять флизелиновые обои, то сверху не получится ровно приклеить новые. Из-за объемной текстуры на свежей отделке появятся бугры, впадины и заломы. Чтобы минимизировать риски, советую под дорогие шпалеры всегда очищать поверхность.

Многослойные флизелиновые обои с виниловым верхом плохо пропускают кислород. Декоративное покрытие выглядит красиво, но под полотнами на перегородках может быть плесень. Грибок разрастется и проникнет в новые шпалеры. Убирая старую отделку, я защищаю пространство от опасных образований.

Подготовительные работы

Перед тем, как снять флизелиновые обои со стен, надо подготовить комнату. Из помещения выношу мебель, бытовую технику и вещи. Габаритные предметы интерьера прячу под полиэтиленом. На пол рекомендую постелить пленку, поверх которой бросаю картон. При попадании воды плотная бумага предупредит скольжение.

Чтобы не разносить мусор по жилью, при входе в помещение оставляю мокрую тряпку. Технология удаления старых обоев часто подразумевает влажность. Для безопасности обесточиваю комнату, в которой проходит ремонт. После отключения электричества заклеиваю малярным скотчем розетки, выключатели, а светильники прячу под полиэтиленом.

Чтобы снять флизелиновые шпалеры со стен, нужны правильные инструменты. Я люблю работать с узким и широким шпателем. Перед демонтажем обязательно подтачиваю край, иначе будет сложно поддевать полотна и детали треснут под весом бумаги. Ускорить процесс поможет игольчатый валик («обойный тигр»).

Стены часто обрабатывают толстой банной губкой или малярной кистью. Для облегчения нанесения жидкости понадобится ручной пульверизатор или парогенератор. Вместо профессионального оборудования рекомендую использовать утюг. Для воды пригодится тазик или небольшое ведро, для мусора – пакеты.

Технология демонтажа

Обои можно удалить влажным или сухим методом. У способов разный принцип действия и набор инструментов. Выбор технологии демонтажа зависит от характеристик поверхности, на которой находятся флизелиновые полотна, и возможностей человека (физических, финансовых).

С перегородки без шпаклевки

В новых домах стены ровные, поэтому под обоями часто нет шпаклевки. Отделку легко клеить и просто удалять. Чтобы снять шпалеру, достаточно поддеть шов полотна шпателем. Если материал крепко сидит на перегородке, то для демонтажа рекомендую использовать влажную технологию.

Обои на стенах обрабатываю теплым водно-мыльным раствором. Высокая температура и моющее средство для посуды разрушают компоненты клея. При помощи губки обильно смачиваю поверхности. Чтобы жидкость быстрее попала к подложке, надо повредить верхний слой валиком с шипами. Если нет «обойного тигра», то вспененное покрытие в форме кубиков разрезаю канцелярским ножом.

Вместо мыла в воду можно добавить уксус, нашатырный спирт и кондиционер для белья. Смесь хорошо растворяет не только клей, но и разные народные «улучшители»:

  • ПВА;
  • столярный раствор;
  • бустилат.

Химикаты по привычке используют люди, жившие при дефиците обойных составов. Если добавить препарат в клей, то отделка намертво прилипает к стенам. Чтобы снять такое покрытие, придется 3-4 раза обильно смачивать материал раствором. Основу снимают острым инструментом, а подложку убирают при помощи шлифовальной машины.

Полностью флизелиновые обои при демонтаже отходят всем полотном. Модели с бумажной базой оставляют на перегородке целлюлозные остатки. Вместо традиционного шпателя рекомендую взять дрель со специальной круглой насадкой. Во время работы контролирую движения, иначе можно повредить перегородку. Возникшие неровности зашкуриваю крупнозернистой наждачкой.

С бетона и кирпича

С ровной поверхности легко удалять старые шпалеры. Полотно можно поддеть краем шпателя, после чего декоративный слой быстро отделится от стен. На перегородке останется целлюлозная подложка. Если покрытие без повреждений и хорошо держится, то сверху можно нанести шпаклевку и клеить новую отделку.

Трещины и плохое прилегание к стене станут причинами полного демонтажа материала. Перед тем, как быстро снять флизелиновые обои, надо смочить перегородку. На поверхность губкой, малярной кистью или ручным опрыскивателям обильно наношу горячую воду, оставляю на 30 минут.

Под воздействием высокой температуры и воды клей раскисает, а полотна быстро отходят. Размокшие обои становятся толще, поэтому легко поддеть края шпателем. Отделку рекомендую начинать снимать от шва. Если материал крепко сидит на стене, то работать нужно аккуратно, стараясь не повредить штукатурку.

Парогенератор – отличный способ быстро демонтировать обои. Под воздействием горячего воздуха клей разрушается, поэтому шпалеры легко отходят от перегородки. Перед процедурой поверхность отделки разрезаю канцелярским ножом, после чего приступаю к обработке.

Если нет парогенератора, то рекомендую использовать утюг. Не обязательно брать бытовую технику с профессиональной функцией отпаривания, достаточно традиционной модели. К стене прикладываю влажную тряпку или старое махровое полотенце, потом провожу горячей стальной подошвой. Клеевой состав растворяется, а шпалеры аккуратно снимаю шпателем.

С гипсокартона

Перегородки из гипсокартона не переносят влажность, поэтому при демонтаже запрещены горячая вода и пар. Если есть шлифовальная машина, то можно убрать многослойное покрытие со стен. Сухая технология позволит полностью удалить старую отделку даже после окрашивания. Минусы метода – много мусора и возможность повредить листы при работе.

Если поверхность перед поклейкой не шпаклевали, то снять шпалеры поможет дешевый обойный клей. Разведенный по инструкции состав кистью наношу на старое покрытие. Через 30 минут снимаю декоративный слой, оставляя подложку на листах.

Если с гипсокартона надо полностью демонтировать шпалеры, то советую использовать средство для удаления обоев. Препарат растворяет клей, чем облегчает снятие покрытия. Химикат развожу в нужной пропорции в воде, обильно смазываю стены и оставляю на время, указанное в инструкции. При помощи шпателя поддеваю шов, после чего полотно само отпадает.

Перед тем, как снять флизелиновые обои со стен быстро, надо облегчить доступ средству к клею. Многослойное покрытие перед процедурой надо повредить. Провожу по стене валиком с шипами, потом наношу смесь. Через мелкие отверстия раствор легче попадет к нижнему слою и быстрее разрушит скрепляющий состав.

Заключение

Даже если старые шпалеры выглядят красиво, при поклейке новых не стоит оставлять покрытие на перегородках. Зная, как можно снять флизелиновые обои, легко сэкономить время и силы при ремонте. Для бетонных и кирпичных перегородок подойдет как влажный, так и сухой способ демонтажа. С гипсокартона покрытие убирают шлифовальной машиной или растворами для удаления.

Как правильно клеить обои: общие принципы и полезные рекомендации

Отделка стен рулонными материалами не новость и технология доступна для самостоятельного применения на практике. Однако, ввиду многообразия образцов понимание того как правильно клеить обои порой вызывает сомнения. Рассмотрим общий пошаговый алгоритм, который соблюдается всеми мастерами. Ознакомимся с основными рекомендациями от специалистов и полезными нюансами по монтажным работам.

Подготовительный этап

Приступая к монтажным работам необходимо разобраться как подготовить стены к поклейке обоев. Для финишного материала характерна низкая эластичность, полотна практически не перекрывают дефекты. Поэтому кривизна основания будет проявляться в виде бугорков и вмятин, некорректными швами. Если первые видны под тем или иным углом на свету, то последние бросаются в глаза всегда из-за «домиков» или «щелей».

Чтобы исключить перечисленные последствия, нужно выводить плоскость стен. Лучше, если это будет выполнено с помощью штукатурки по маякам под правило. От шпаклевания оснований можно отказаться, если применялся финишный ровнитель с наполнителем мелкой фракции. При этом площадку придется дополнительно затереть и отшлифовать, чтобы песчинки не выделялись. Мелкие царапины и поры листы хорошо перекрывают, поэтому тщательно готовить стены под обои необязательно.

Отдельное внимание следует уделить всем крайним линиям:

  1. Внутренние углы между стенами. Идеальный вариант – соблюдена прямая линия и вертикальный уровень. В прочих условиях рисунок соблюсти не получится, точно прямой стык вывести будет сложно. Выходом из ситуации станет только нахлест полотен.
  2. Наружные углы между стенами. Нередко возникает желание просто загнуть полотнище, чтобы избежать подрезки. Однако без четко выведенных разворотов будет вертикаль «сбита» или обои начнут деформироваться. То есть либо нужно грамотно подготовить угол, либо подрезку краев придется скрывать декоративной накладкой.
  3. Наличники и уголки. На дверях и откосах часто монтируются декоративные накладки, за которыми удобно скрывать обрезанные края обоев. Дополнительно так кромки прижимаются к стенам, что предупреждает их износ и отрыв. Идеальным вариантом будет снятие наличником и уголков до финишной отделки.

Если уголки и наличники еще не установлены, то стоит наклеить обои с запуском порядка 10-15 мм. Так можно будет декоративные элементы закрепить к основанию не затрагивая обои. То есть в будущем снимать накладки не придется при переклеивании декора, а кромки можно будет просто аккуратно «заправить» в небольшие зазоры.

Выровненные стены в завершение нужно загрунтовать. Цель этого этапа состоит в упрочнении поверхностного слоя рабочей площадки и в повышении адгезии основания с обойным клеем. Последний нередко используется в качестве грунта. Однако, многие специалисты рекомендуют отказаться от такого решения. Праймеры в отличие от клеевых растворов не размокают при контакте с водой, а значит шпаклевка сохраняет целостность и прочность.

Технология поклейки обоев

Декоративные материалы сегодня представлены в широком ассортименте, методики монтажа у каждого вида полотен отличаются. Однако, существует общий алгоритм действий, который всегда соблюдается. Рассмотрим детально как правильно клеить обои, откуда начинать в комнате с окном и дверью, что делать с углами и стыками.

Начальная точка

Если планируется поклейка обоев с абстрактным рисунком, то подгонять линии определенным образом не требуется. То есть начинать и заканчивать работу можно в любом месте. В случае с сюжетными или узорчатыми коллекциями нужно быть внимательнее. Здесь требуется подгонка полотен между собой, поэтому нужно грамотно подойти к вопросу стыкования первого и последнего полотнища. Это могут быть:

  • место для стационарной мебели (гарнитур, шкаф, стенка);
  • дверной проем в углу комнаты (стык в углу) или высотой под потолок;
  • углы или участки возле окон, которые скрываются шторами в открытом и закрытом положении;
  • затемненное место, где освещение слабое;
  • область с габаритными акцентами, что отвлекают внимание от обойной отделки.

В советские времена работать приходилось с бумажными обоями, которые приклеивались только внахлест. Из-за этого соблюдалось негласное правило – клеить по направлению света или от окна, чтобы визуально сгладить переходы кромок. Сегодня стыки формируются прямыми, поэтому ориентироваться на освещение нет смысла.

Разметка

Перед тем, как поклеить обои, нужно определиться с вертикальным уровнем. Здесь можно прибегнуть к разным методикам. Проще ориентироваться на ровно установленные двери и окна, что современные мастера соблюдают обязательно. Если проемы отсутствуют и углы вызывают сомнения, то можно использовать отвес или лазерный уровень.

Многие перед тем, как клеить обои, на стенах для удобства намечают хорошо видимые линии маркером или грифельным карандашом. Однако, при намокании они часто оказываются на кромках полотна, что вывести будет невозможно. Решением может стать перекрытие линии обоями на 3-5 мм, но через тонкие материалы разметка нередко просвечивает. Поэтому лучше по лазеру клеить обои, либо тонкими светлыми штрихами ориентир наносить.

Нарезка обоев

Материалы, которые нужно предварительно смазывать клеем, всегда заранее нарезаются. Здесь стоит отметить, что длину стоит брать с запасом на 10-15 см. При этом сначала замеряется расстояние между полом и потолком на каждом участке комнаты, так как разница бывает значительной. То есть за отчетный замер нужно брать максимальный. Здесь же можно и начальную точку для поклейки выбрать.

Многие мастера метровые полотна не нарезают, если нет подгонки. Однако, перед тем, как поклеить обои самому, стоит все же подготовить отдельные полотна. Так под листами не окажется песок или прочий мусор и лицевая сторона декора останется чистой.

Есть еще один существенный аргумент в пользу предварительной нарезки обоев. Многие полотна после приклеивания на намазанные клеем стены начинают «морщиться». Некоторые мастера наносят раствор на основание и листы. Другие смачивают изнаночную сторону полотен небольшим количеством воды из краскопульта. Так решается проблема с «морщинами».

Работа с клеем

Чаще используется обойный клей в виде сухого порошка. Его нужно растворять в холодной или прохладной воде. Засыпается состав в течение 30 секунд, в процессе раствор нужно помешивать. Настаивается раствор порядка 10-15 минут и заново перемешивается. Пропорции компонентов обязательно соблюдаются в соответствии с инструкциями на упаковке.

Рассмотрим, как правильно работать с клеем для поклейки обоев. Наносить раствор можно валиком и кистью. Главное – создать равномерное покрытие толщиной порядка 2 мм. Все углы стоит отдельно на стенах прокрасить, но без «фанатизма», чтобы обои потом не запачкать. На многих полотнах краска может от намокания стираться. Другой минус – после высыхания не весь убранный клей оставляет видимые на солнце лоснящиеся следы. Их убрать потом будет почти невозможно без повреждения декора.

Прямой стык на плоскости

При формировании невидимых швов нужно помнить, что обои растягиваются и сжимаются незначительно. Если «переборщить», то можно порвать полотно или замять его. В любом случае по мере высыхания материал повторно деформируется. То есть лучше заранее уделить больше времени и внимания ровности стен и соблюдению вертикального уровня.

Еще одной причиной проблемных швов может стать неправильная подготовка клея к поклейке обоев. Излишне жидкий раствор приводит к разрыву полотна или сильному размоканию/сжиманию при высыхании. излишки густой массы тяжело выдавливаются, что приводит к растягиванию, деформации кромок.

Чтобы стык получился качественным достаточно соблюдать три простых правила кроме выравнивания стен. Клея должно быть нанесено немного, но достаточно для хорошей фиксации кромок. Корректировка листа выполняется без сильного давления на растяжение/сжатие. Края после подгонки тщательно прокатываются узким роликом («бочонком») или приглаживаются жестким краем обойного шпателя («крыла»).

Проклейка углов

Главное правило – не загибать листы, особенно пополам. Наружные развороты из-за натяжения быстро приходят в негодность, а внутренние часто отслаиваются из-за плохого контакта с основанием на месте сгиба. Самые простые способы как приклеить обои на разворотах:

  1. Наружный. Кромки обрезать не доходя до угла 10-15 мм. К основанию приклеить декоративные накладки с заходом на обои.
  2. Внутренний. На оконную и противоположную стену сделать нахлест полотна шириной 10 мм. Поверх загиба приклеить следующий лист.

Если углы выведены ровно с соблюдением вертикального уровня, то допускается сгибание полотна на смежную стену. Но здесь рекомендуется напуск делать шириной до 10-15 см, что без натяжения и деформации хорошо проклеить обои. С внутренними углами можно поступить иначе:

  • зафиксировать два полотна с небольшим нахлестом;
  • по шпателю аккуратно прорезать каждый край отдельно либо оба сразу.

Здесь нужно соблюдать два правила: использовать острый нож и прорезать только обои. Практичнее применять строительный инструмент со сменными лезвиями, которые надламываются. А резать листы надо так, чтобы шпаклевка и армирующая лента остались целыми. Тогда стык получится качественным, швы не разойдутся.

Видео описание

В этом видео мастер демонстрирует способы поклейки внешних и внутренних углов:

Полезные рекомендации

Первое, что нужно сделать перед поклейкой обоев на стене после грунтования – комнату проветрить и на сутки оставить с закрытыми окнами. По советскому регламенту температура воздуха должна быть равной 20-25℃. Однако, не всегда возможно без запрещенных для поклейки обоев обогревателей создать такие условия. Поэтому многие производители предлагают продукцию, с которой можно работать при 10-25℃. Далее проветривание и сквозняки допустимо устраивать только после полного высыхания клея. Это 1-3 дня, к которым стоит добавить еще одни сутки.

Под полотна, на которые наносится клей, часто подкладывается непромокаемая пленка. Однако, подобная защита пола может стать причиной порчи лицевой стороны нижнего листа, так как раствор хорошо растекается. Чтобы это предотвратить, стоит подкладывать газеты или картон.

Многие виды обоев по мере высыхания сжимаются. Поэтому чистовую обрезку излишков с угла стоит выполнять спустя сутки. Чтобы потом не пришлось подклеивать края, припуск оставляется не более 20 мм, а рабочая часть листа тщательно прокатывается или приглаживается к основанию.

На протяжении всего процесса клейки обоев на стены в помещении нужно отключить все розетки и выключатели. Удаление излишков полотнищ нужно проводить по аналогии с чистыми кромками на углах. Если сделать это сразу и прижать края рамками, то есть риск отклеивания краев. А это технически недопустимый факт, так как почти все обои легко загораются.

Нередко уже после высыхания клея на стенах обнаруживаются вздутия. Из-за них листы могут отклеиться, реже в пустотах появляется грибок. Убрать «пузыри» можно путем приклеивания полотна, надреза или прокалывания. Второй вариант часто оказывается видимым, поэтому небольшие «пятна» смазываются клеем с помощью шприца. В «пузырь» вводится немного раствора, через 5-10 минут обои прижимаются к стене.

Видео описание

В этом видео мастер выделил 20 советов, которые могут пригодиться в процессе самостоятельной поклейки обоев:

Коротко о главном

Перед поклейкой обоев нужно выровнять стены и углы, снять декоративные накладки с дверных и оконных проемов.

Грунтовать основание обойным клеем не рекомендуется, так как он размокает при контакте с водой в отличие от праймеров.

Стыковать первый и последний лист лучше в месте, которое визуально скрыто.

Клей нужно готовить по инструкции, наносить равномерным слоем, излишки убирать сразу.

Неровные углы проклеиваются с нахлестом или закрываются декоративными накладками.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: